El Muelle/Medregal/Mariguïtar

On remonte le Golfo de Carioco en longeant la côte nord, on croise plusieurs établissements de pêche et de villégiatures. La vue est magnifique avec les montagnes en toile de fond. La végétation est luxuriante mais change rapidement et après 8,2nm devient presque désertique à mesure que nous approchons de Medregal Hotel Village.

Le mouillage devant le Medregal Hotel Village...sans village!

Nous nous ancrons parmi 4 autres bateaux dont un que nous avions rencontré l’an dernier dans les Testigos.  Mais malheureusement ils sont absents, ils sont partis travaillés à leur restaurant en France!

Le mouillage avec Yallah! devant l'hôtel... il y a pire endroit dans le monde!

Medregal n’est pas réellement un village mais plutôt une suite de villas le long de la côte avec un petit hôtel qui offre au bateau de passage, la piscine, les douches gratuitement et le bar/resto à 40% de rabais…il n’ y a pas foule!

Estelle d'Arlequin, en discussion avec France dans la piscine de 32 miles de long...

Pour de superbes photos et un lien pour une marina voisine : www.medregalvillage.com

4 octobre 2003

Nous longeons toujours la côte nord jusqu’à El Cerro, minuscule village caché entre deux mamelons montagneux. L’endroit est maintenant carrément désertique, il y a de la végétation que dans les échancrures des montagnes et la seule autre chose qui marque la présence d’humains est de petites tours montées sur 3 troncs d’arbres installés le long de la côte. Les pêcheurs s’en servent comme tour d’observation pour signaler à l’aide de signaux optiques l’arrivée des bancs de poissons, ceci permet aux barques de se déplacer a temps pour intercepter les poissons…il faut dire que les barques sont à rames!

Le village de El Cerro, côte Nord du Golfo Carioco

Nous retraversons la baie pour rejoindre sur la côte sud, Mariguïtar, un petit village niché dans une petite baie sablonneuse couronnée d’une palmeraie. Nous passons l’après midi à la piscine d’eau douce et dans la soirée nous allons manger au restaurant de l’hôtel un excellent ¨Lomito¨ et France déguste des calmars/crevettes, un délice, le tout pour 10$! Nous rencontrons une française qui vit au Venezuela depuis 12 ans avec son bateau. 

Ensenada Honda, et le voilier d'une Française qui à oubliée de repartir depuis 12 ans

 On passe la soirée à discuter de Chavez, la situation économique et le peu de touristes étranger qui ¨osent¨ venir malgré les prix des vols extraordinaires et le coût de la vie très bas. Évidemment que tant que les agences de voyage diront que le Venezuela est dangereux (dans un hôtel???) il n’y aura pas grand monde…et la commission d’une agence pour un voyage de 500$ est moins intéressante qu’un voyage de 2000$…

5 octobre 2003

Puerto La Cruz/Baya Mochima/Punta Cachamaure/El Muelle

Après avoir passé presque un mois ici, je commence à avoir la "bougeotte", et je commence à connaître par cœur tout les canaux de Puerto La Cruz, il serait temps qu'on se remette en marche! 

Un des nombreux canaux dans Puerto la Cruz, on se croirait en Méditerranée!

Comment cette "péniche" est elle arrivée ici?

Enfin! Yallah! retrouve son élément, la mer. On dirait le bateau plus léger! Nous nous dirigeons à travers les îles de Puerto la Cruz, les 3 îles de Caracas des Este sont impressionnantes mais pour des raisons de sécurité nous préférons ne pas arrêter et continuer vers le Parc national de Mochima à 23,4nm, qui paraît-il, est lui, sécuritaire.

Une île de la côte Venezuelienne

La baie de Mochima est immense et recèle pas moins de 12 petites criques isolées. Toujours pour des raisons sécuritaires nous préférons nous ancrer devant le village avec un autre bateau. 

Le village est jolie, plusieurs posadas y sont installées, il y a certainement déjà eu des Québécois dans le coin, il y a des fleurs de lys bleus sur un mur d’un restaurant et une barque de pêcheur baptisée ¨La Gran Gaby¨. Mais il n’y a presque personne à part l’équipe olympique Vénézuelienne de kayak et de canoë qui profitent des eaux très calmes de la baie pour se pratiquer pendant des heures.

Le village de Mochima, avec un équipage Olympiens en pratique

1 octobre 2003

Le 2 octobre et 29,7nm plus loin nous entrons dans l’immense Golfo de Cariaco,  35 miles de longueur, des dizaines de mouillages, au moins une trentaine, et comme nous ne savons pas trop par où commencer notre visite, on appelle à la radio au hasard et Arlequin nous répond!  Donc, premier arrêt, nous les rejoignons à Punta Cachamaure. Grande palmeraie, une douzaine de maisons de pêcheur, 4 voiliers. 

Le petit mouillage devant le resto d'un Italien arrivé en voilier de 28 pieds

Nous soupons dans la maison d’un Italien arrivée de Hollande en voilier de 28 pieds en passant par l’Espagne, (10 ans) le Brésil (10 ans) et maintenant le Venezuela. (8 ans) C’est une version de la mondialisation. Il opère avec sa femme un genre de resto dans sa maison, très belle soirée ponctuée d’anecdotes et de discussions sur la situation du pays.

2 octobre 2003

Nous partons nous ancrer au fond complètement du golfe de Cariaco, 8,7nm plus loin. 

L'immense Golfo de Cariaco et d'un calme extraordinaire

Le golfe est d’un calme extraordinaire avec les montagnes en toile de fond qui se rapprochent de plus en plus à mesure que nous avançons et nous ancrons dans 3 mètres d’eau. L’eau est boueuse, nous sommes à l’entrée d’une rivière qui abrite des hérons, cormorans, pélicans et perroquets avec en boni, la nuit, des chauves-souris mangeuses de poissons!
Mais la raison majeure d’un arrêt ici est la présence dans la ¨Laguna¨ de flamants roses qu’on peut voir au couché de soleil. On se dirige donc avec notre nouveau super bolide vers la lagune et on pénètre profondément dans les terres dans une eau boueuse, qui devient rapidement couleur caramel. En plus la lagune rétrécit de plus en plus, est très sinueuse et on rencontre quelques croisements, on cogne le fond à deux reprises et il fait de plus en plus sombre. J’aime pas tellement le style ¨Grand Explorateur¨ à la Indiana Jones, mais France devient carrément paniquée et commence à être sérieusement oppressée.  On vire de bord! L’endroit est parfait pour les ¨écolos¨ mais venez avec un guide sa vaudrait mieux!

3 octobre 2003

Puerto La Cruz/Merida/Puerto La Cruz, Venezuela

5Nous sommes à quai depuis presque une semaine à attendre notre tour pour sortir de l’eau, rien de désagréable, si ce n’est qu’on a hâte de faire le carénage (vieux de 2 ans) et aussi les réparations à la coque et remise en état du bateau. En attendant, on participe à la vie de la marina…domino (le train mexicain) le dimanche, BBQ avec ¨potluck¨ le lundi soir, ¨happy hour¨ avec bar ouvert et bouchées à l’hôtel Mare Mare (superbe) et piscine tout les jours...la grosse vie!

Bel exemple d'hôtels dans le lagon de Puerto La Cruz

Étant donné, qu'ici il y' a beaucoup d'Américains, il y' a évidemment un "net" sur la radio, j'en profite donc pour passer une annonce pour voir si il n’y aurait pas une annexe usagée à vendre. Bingo! Un Québécois de Saint Lambert, m’en offre une, d’a peine un an pour 650$!  Leur bateau, un Morgan 50 est au sec, il refont COMPLÈTEMENT l’intérieur…un travail de 7 mois!
En attendant que notre bateau soit sorti, nous allons en autobus du peuple (250Bs ou 0,10$) au centre ville de Puerto la Cruz, (j’étais déjà venu en 1986, et la ville est devenue sale et laide, en pleine décrépitude) mais nous trouvons des ¨deals¨fantastiques. Encore une fois on économise tellement, qu’on dépense plus!
On achète notre ¨anti-fouling¨ 80$US moins cher que la dernière fois à Grenade et on passe presque 10 jours à terre à faire nos travaux.  Travaux nécessaire, suite à notre accident de Chacachacare, des travaux de fibre de verre et de ¨gel-coat¨ sont nécessaires et ils sont superbes, et une fois le guindeau réparé et ré-installé on se lance dans la peinture anti-salissure de la coque. En deux jours, un record, la couche de primaire et presque 3 couches de peintures anti-salissures est posée et on est enfin remis à l’eau le soir même. Enfin, moins de poussière et un peu plus d’air qu’a terre, parce qu'ici, il y a beaucoup de bateaux qui font refaire complètement la coque, traitement anti-osmose et peinture Awl-Grip, donc beaucoup de sablage.
La sortie et remise à l’eau ainsi que les journées à terre nous sont facturés un gros 114 Euros…plus les travaux pour réparer le guindeau qui implique changer les roulements à billes, machiner une pièce et redresser l'axe de la poupée et ceux de gel-coat (qui ont pris 4 jours!) nous coûtent un autre 332 Euros , un vrai cadeau!  La marina, incluant l’électricité, nous coûtera pour 27 jours, un total de 74 Euros !

On est tellement content, qu’on se paye un petit luxe, on laisse en sécurité le bateau à quai, et on part pour Merida qui est à 18 heures de route d’ici. 

Le site grandiose de Merida

 Merida, est une ville universitaire dans la cordillère des Andes, à 2000 mètres d’altitudes. Nous prenons un autobus de la classe "Gran Executijo" à 30,000BS ou 11,53 Euros par personne et roulons vers Maracaïbo pour ensuite monter vers les Andes. Nous pouvons voir la différence qui existe entre la saleté de Puerto la Cruz et les autres villes, nous en traversons une dizaine, plus ou moins grandes, dont Caracas.
L’autobus est assez récent mais la climatisation est démentielle, on gèle!  La condensation est tellement forte qu’il pleut à grosse goutte, on se couvre avec le plus de linge possible. On arrive enfin à Merida qui est très propre et jolie, tout les bâtiments ou presque, sont construits dans un ¨style espagnol¨, nous allons directement au pied du téléphérique ou, autour d’un parc, plusieurs ¨posadas¨ offrent le gîte à des prix ridicules, soit entre 10,000 et 18,000Bs par chambre, je vous laisse le plaisir de faire la division par 2500 pour 1 euro!)

Notre posada à Merida... 4$ par jour, pas pire!

Comme le monde est petit!   Le lendemain de notre arrivée, nous entrons face à face avec des Français que nous avions rencontrés l’an dernier à Porlamar.

On échange des informations, et on les ¨embarquent¨ pour un tour, ou nous ferons en 4X4 une route (une ancienne piste de mulet très légèrement élargie) qui nous amènent à un tout petit village dans les Andes. (Une dizaine de maisons, 3 posadas!)

Rue principale de Los Nevados...notre destination ultime!

Nous sommes donc 7 dans un Toyota flambant neuf, (heureusement!) la route, à mesure que nous montons, commence par s’amincir, passer de l’asphalte à la roche, à la terre, encore de la roche et finalement, dépendant qu’on regarde à gauche, ou il n’y a qu’un mur vertical, ou à droite ou il n’y a que le ciel et un torrent dans le fond d’une vallée qui descend à pic! 

Sa passe ou sa casse!  La route est pas faite pour "rencontrer"!

 Nous étions partis en blaguant, jacassant, mais maintenant depuis une heure c’est le silence total. En fait, une des passagères, lors de la rencontre avec un 4X4 en panne (dont il a fallu réparer, pour pouvoir le dépasser), décide de continuer à pied! La petite balade prend 4 heures, allez!  

Grosse journée!  Un 4X4 en panne et un autre qui veut aussi passer!  Heureusement que c'est une voie de contournement!

Un village, bien servi par une belle route, surtout celle au fond à flanc de montagne

 Contrairement à nos copains, nous on revient la même journée à Merida, fatigué, courbaturé, comme si on avait fait le parcours à pied, mais très content, la journée à été splendide, les paysages à coupé le souffle et ce n'est pas une image littéraire! Incroyable de voir les agriculteurs, encore labourer avec des bœufs sur de minuscules terrains à flanc de montagne ou sur leur sommet à des altitudes impressionnantes.

Pas habituer à voir autant de trafic sur sa route...

Aujourd’hui, comme il fait beau, on décide de prendre le téléphérique. Il faut une bonne météo, car le téléphérique de Merida est le plus long et le plus haut du monde.   Pour mettre toutes les chances de notre côté, on part avec la première cabine vers le sommet, avec un soleil radieux. 

Notre point de départ, il fait 35oC!

 La montée se fait en 4 étapes, on passe d’une végétation tropicale avec une vue splendide de la vallée et de la ville de Merida à 2436 mètres et on monte à 3452 mètres

3452 mètres et Merida au fond

  Ici la végétation ressemble à celle du Québec pour ensuite monter encore à 4045 mètres ou la végétation ressemble à celle de la toundra, du lichen, de la roche, du lichen… 

4045 mètres et on monte encore!

 Pour enfin aboutir dans la neige à 4765 mètres ou il n’y a que de la roche et une statue de la Vierge. La, on est pas un peu, on est très étourdis, et pour cause.

La dernière étape dans une cabine plus petite, mais plus capricieuse!

 Premièrement, en arrivant à la station, la cabine s’est arrêté à 2 pieds de la plate forme d'embarquement et au moment que le premier passager à voulu enjamber la dénivellation, la cabine s’est mis à reculer d’une vingtaine de pieds…le tout avec en dessous la terre ferme à a peu près 300 mètres plus bas. Je peux tu vous dire que la cabine avec les Venezuelliens habituellement très exubérants est devenue silencieuse comme une tombe.  Après 2 essais, ça n’a pas pris 30 secondes pour que les 40 passagers débarquent, nous inclus!

L’altitude fait que nous sommes étourdis, un léger mal de tête s’installe, on a les jambes en coton et y fait frette!!!

On est rendu, c'est haut et frette... il neige et en bas il fait 35oC!

On redescend avec la première cabine disponible, un couple d’ Américains (qui semble aussi assez ébranlé) oublie leur caméra Sony Mavica à 2000$. Mais les Venezueliens, contrairement au ¨on dit que¨ ne sont pas tous des voleurs, et elle leur sera remise à la prochaine descente de cabine.
Cette journée, nous à tellement éprouvée, on file bizarre, et nous n’avons le lendemain qu’une idée, écourter notre voyage et retourner au bateau, d’ailleurs on se réveille les deux avec un mal de tête, les jambes lourdes et la même idée de retour. Un médecin nous diras plus tard que ce voyage en haute altitude doit ce faire qu’après plusieurs jours d’acclimatations. Dommage, on se plaisait bien ici, avec les dîners ¨Executijos¨ à 2500BS (1$) pour un grand jus de fruit, soupe, choix de porc, poisson ou steak et légumes!
On retourne à Puerto la Cruz avec cette fois-ci un autocar avec des fauteuils-couchettes à 35,000BS qui fait la route en 16 heures et en prime un air conditionné presque normal!
Merida, est un ¨must¨ si vous venez au Venez. Voir www.telefericodemerida.com
A cause des prix époustouflants, Puerto la Cruz est aussi un ¨must¨ pour n’importe quels travaux à votre bateau. Voir http://bahiaredonda.com/br

5 au 30 septembre 2003

Porlamar/Isla Cubagua/Puerto La Cruz, Venezuela

Enfin en route! On se dirige vers un secteur que nous n'avons jamais fait, les îles Vénézuélienne et pour finir Puerto La Cruz sur le continent.  Une première étape de 23,8nm nous amène sur une mer calme, nous longeons la côte de Margarita (incroyable, comment l’île est grande) nous passons devant Isla Coche ou nous n’arrêtons pas à cause de sa mauvaise réputation de nombreuses attaques de bateaux et nous ancrons devant une longue plage de sable fin à Isla Cubagua, tout prêt d’un village de pêcheur.

Le phare de Cubagua, avec au fond Margarita et une épave d'un traversier à gauche

Nous traînons avec nous depuis Montréal plusieurs coussins ou petits radeaux gonflables, nous emportons le tout avec nous et à peine les pieds sur la plage, 5 ou 6 enfants du village nous arrivent en nous offrant des coquillages. Nous leur donnons nos ¨coussins¨, ce qui nous donnent droit à une visite guidée de la plage et BEAUCOUP de coquillages. Seul bémol, la plus vieille, nous demande si on aurait du lait…ils sont vraiment très pauvre!

Tout l’après midi nous voyons les enfants du village joués avec nos fameux coussins, ils ne doivent pas avoir beaucoup de jouet. La nuit tombé, on réalise que ces gens n’ont même pas l’électricité, aucune lumière au village, un autre monde…le tout avec en toile de fond l’île de Margarita au loin baigné dans une orgie de lumière, sa laisse songeur.
Notre annexe donnant de plus en plus des signes de mort violente, nous hésitons de quitter le bateau. Dommage, j’aurais aimé allez voir les ruines de la plus vieille ville d’ Amérique, Nueva Cadiz fondée en 1492, détruite en 1541 par un tremblement de terre et submergée ensuite par un Tsunami, les ruines sont encore visibles à terre et sous l’eau. 

Les ruines de Nueva Cadiz, première ville Européenne d'Amérique!

La ville à été longtemps un très important centre de cueillette de perles, en fait une année, 820 livres de perles ont été expédiés à la cour Madrilène, rivalisant avec l’importance des envois d’or volés aux Incas.

2 et 3 septembre 2003 

Étant donné qu’on est vraiment très handicapé par notre taxi qui se dégonfle à vue d’œil, on descend vers Puerto la Cruz, 51,6nm plus loin, pour se magasiner une annexe neuve parce que comme déjà mentionné, ici au Venezuela les prix sont excellents et on veut caréner et faire quelques réparations.  Donc nous irons pour la première fois a quai dans une vraie marina avec tout les services. En pénétrant dans l’immense rade de Puerto la Cruz, cachée par un chapelet d’île, nous sommes surpris par la quantité d’énormes pétroliers étalés devant la ville six milles plus loin. Après plusieurs appels à la radio, une vedette vient nous chercher à l’entrée du canal et nous accompagnent vers notre quai ou nous nous attachons ¨Med style¨! Une première pour moi! Il faut entrer en marche arrière, passer 2 amarres dans 2 bouées à l’avant du bateau et reculer entre 2 voiliers vers le quai ou 2 autres amarres nous fixent à quelques pouces du quai…comme dans le ¨Gendarme de St Tropez¨!

Yallah! Au repos, dans une des 7 marinas de Puerto la Cruz

Quel n’est pas notre surprise de voir le bateau Astérix que nous avions rencontrés à Grenade et que nous n’avions pas vu depuis 2 ans et Arlequin, qui lui, nous avions perdus de vue à Porlamar l’année dernière. Beaucoup de placotage en perspective! Nous n’aurons pas de temps à perdre, car les gens d’ Astérix ont mis leur catamaran au sec et se sont achetés un 4X4 et sont sur le point de partir faire le tour de l’ Amérique du Sud pendant un an, tout un programme.
En parlant de programme, nous avons rencontré un couple avec leur enfant de 3 ans qui ont, eu, tout un changement de programme, il naviguait vers les Tortugas sur pilote automatique et ils se sont fait réveiller par la collision de leur bateau sur les hauts fonds entourant les Tortugas, perte totale, pas d’assurance…

4 septembre 2003

Porlamar, Venezuela

On est très, très content d’être ancré devant Porlamar, toujours aussi impressionnant, comme Sainte Anne en Martinique, ici, on est chez nous! Malgré les rumeurs, les nouvelles alarmistes, la ville n’a pas changé. Les immeubles vides sont vides! Les immeubles en construction sont toujours en construction! La ville est, il me semble un peu mieux entretenue et il y a certainement beaucoup plus de policiers…mais les vols continuent! Les épiceries, sont en surface, en stock. Mais en y regardant bien, le stock est placé de tel façon qu’on croirait qu’il ne manque rien, mais beaucoup d’items d’importations sont disparus et les espaces bouchés par des items en double ou triple exposition, mais les items de bases ne manquent pas à part la farine, donc pas réellement un problème. Les prix des items de bases sont réglementés par le gouvernement, donc avec le taux de change officiel et surtout l’officieux, deviennent de véritables aubaines, surtout si on change sont argent sur le marché parallèle à 2500 bolivares pour 1 Euros au lieu du 1600bs officiel! Café à 1,50 Euro le kilo, le pain à 0,50 Euro, la bière à 3 Euros la caisse de 24, le rhum à 1,25 Euro, les fruits et légumes sont toujours disponibles à des prix incroyables, pour la première fois depuis notre départ des USA nous mangeons même des artichauts, ce qui est absolument impossible dans les autres îles. 

La livraison du fuel à 0,10$ le litre!  Mais heureusement que j'ai mon Baja!

Nous faisons aussi, le plein d’essence et de diesel qui nous aurait coûtés en Martinique 72 Euros pour l’équivalent de 4,40 Euros livré au bateau!  Et en 2003, le Euro valait presque 1,00$US ou 1,45$CAN

Nous décidons de refaire faire notre dodger, le travail incluant le tissus et toute la tubulure changée nous revient à 450$CAN au lieu de 3000$ au Québec mais il faut savoir être patient (comme tout le monde le sait, une de mes qualités primordiales!) les travaux prendront 3 semaines au lieu de 1 tel que promis…mais ils sont tellement gentils qu’a chacun des retards annoncés, on en rient en prenant avec eux une Polar! En plus, dans le même prix, nous faisons changer la configuration de l’armature du bimini, ce qui donne au cockpit l’impression d’avoir sensiblement été agrandi. Après 7 ans d’usage du dodger/bimini nous avions plusieurs exigences pour notre nouvelle installation et après de nombreuses ¨discussions¨ en espagnol et toujours le sourire omniprésent de notre Venezuelien et son "No problem!", le travail est effectué à la perfection.

Le quai pour aller voir notre "grand couturier" de dodger/bimini

Pour meubler l’attente, nous en profitons pour nous magasiner une nouvelle annexe, les Caribes et les AB’s étant fabriqués au Venez, elles sont à des prix imbattables!  Évidemment que nous faisons la tournée des rues piétonnières et des rues commerçantes et des très nombreux centres d’achats, ici, on économise tellement que nous dépensons plus que jamais! 

 Un des centres d'achats de Porlamar.

On a même découvert un autre centre d’achat, d’un concept que je n’avais jamais vu. Le centre énorme est en forme elliptique et tout les très nombreux restaurants se trouvent au centre sous une immense verrière. D’ailleurs l’éclairage naturel du centre en son entier est vraiment remarquable.
Le temps passe très vite, il fait beau tous les jours, nous visitons le ¨marché aux lapins¨, (les puces) qui est un immense amoncellement de très petites échoppes qui vendent de tout et de n’importe quoi. Les prix étant ce qu’ils sont, nous allons régulièrement manger au restaurant, au centre-ville nous mangeons dans un restaurant très courus et j’ai vu une assiette à la table voisine (ce seras pour la prochaine fois!) qui était assez impressionnante, un steak, une côtelette de porc, une saucisse et une poitrine de poulet…pour 9800bs ou un gros 4 Euros !!!
Mais j’ai vraiment hâte de partir pour Puerto la Cruz pour caréner (après 2 ans, ce n’est pas trop tôt!) et aussi faire quelques réparations au bateau, suite au dégât subit à Chacachacare, ce qui n’est pas un luxe après les 7 ans que nous l’avons.

9 août au 1er septembre 2003

Chaguaramas, Trinidad/Los Testigos/Porlamar, Venezuela

Enfin! L’électronique est réparée…un simple coup de vaporisateur qui a pris 5 jours! On aurait pu sans passer, mais cela nous a coûtés qu’une demi-heure de travail… 

Souvent, les gens nous demandent, mais que faites vous à longueur de journée? Eh bien! En voilà un bel exemple! L’électronique faisait des ¨free games¨, donc une visite en annexe chez un électronicien. Ensuite retour au bateau, démonter le cadran concerné, retour chez l’électronicien. Réparation promise pour le lendemain 11 heures, retour en annexe…pas de réparation, il manque le fameux vaporisateur, mais revenez à 14hr., donc retour au bateau. Le lendemain, même scénario, le vaporisateur est toujours invisible, le technicien me promet d’aller en chercher lui-même, mais demain c’est fête (il y a beaucoup de fêtes dans les îles) il ne pourras pas réparer mon bidule avant le lundi suivant, donc un autre allez retour en perspective! Tout ça pour une petite demi-heure de travail…
Mais, finalement le 6 août, on est en route tout feu éteint pour les Testigos, on a 96,4nm à faire mais la météo est belle mais nous aurons quand même une très, très longue nuit, en fait la pire depuis que nous naviguons. Le vent est bon, mais la mer est très bizarre, la vague vient de partout, de toutes les directions et parfois assez grosse. On ne sait jamais à quoi s’attendre, le bateau part souvent au loft, même le pilote automatique donne sa démission, il en a ras le bol! Donc, même si notre pilote est en parfait état, nous sommes obligés de barrer nous mêmes les trois quarts du temps! En plus, avec la fatigue, le stress au sujet des ¨banditos¨ s’accroît et chaque fois qu’on voit une lumière au loin, on la suit du coin de l’œil…quoique si c’était des visiteurs indésirables, on ferait quoi? Pour couronner le tout, nous arrivons trop tôt au Testigos et on est obligé de faire du sur place pendant une heure, pour que le soleil se lève enfin!

Le mouillage des Testigos, Vénézuela

Repos total, on n'iras pas "déranger" nos Guarda Frontera, on pas l'intention de rester et demain nous avons une autre journée assez longue devant nous.

6 au 7 août 2003

Le lendemain nous partons avec un vent léger et faisons route à voile/moteur, le stress de la nuit dernière est disparu et les barques de pêcheurs sont moins menaçantes…il n’y aurait pas de ¨banditos¨ le jour? 49,7nm plus loin nous arrivons enfin et nous ancrons parmi une centaine de bateau, la plupart les mêmes que l’année précédente et un petit nouveau, Catimini, un cata de 42 pieds que nous avions rencontré à Chaguaramas qui arrive directement d’Afrique du Sud… seulement 7 semaines de navigation, de quoi ce plaint t’on? 

Porlamar, avec en avant-plan, un voilier et sa méthode pour sécuriser son annexe.

 Ce soir, avec les gens de Catmini (des Belges!) souper de calmars frits chez Jack’s, presque aussi bon que ceux que nous avons l'habitude de manger chez Marven’s à Montréal…mais à 4$, la bière à 0,25¢!

8 août 2003

Scotland Bay/Chaguaramas/Chacachacare, Trinidad

Après avoir passée l’après midi et une nuit super tranquille, nous nous déplaçons vers l’horrible mouillage de Chaguaramas, que tout le monde haït, mais qui est incontournable. De toute façon, ici il est impératif de faire son ‘’entrée’’,  et les très nombreux services nautiques, l’entreposage des bateaux etc, fait que Chaguaramas est toujours très populaire parce qu’indispensable, même si cette année les places a quai sont à moitié vide. Pour nous, ce n’est qu’un arrêt pour pouvoir, si possible, renouveler mon passeport Canadien.
Évidemment qu’avec le choix des services offerts ici, on va en profiter pour faire quelques ¨petites¨ dépenses…achats de nouveaux supports en inox du bimini pour remplacer ceux en nylon qui date de l’achat du bateau, nouveaux matelas pour notre chambre et un nouveau panneau solaire pour suppléer à notre consommation électrique toujours déficitaire. D’ailleurs ceci m’amène à donner un exemple du service à la française (en Martinique) comparé à celui donné ici.
J’avais commandé en Martinique un contrôle pour notre pilote automatique, arrivé en 2 semaines en Martinique, j’en avais aucune nouvelle du transitaire local (DHL) pour finalement apprendre qu’il l’avait retourné aux USA parce que ¨dixit¨ ce n’est pas a eux de courir après les clients!!! A Trinidad, 3 jours après avoir placé la commande, je n’avais qu’a me présenter au bureau des douanes avec mon passeport et mon matériel y serait…ce qui fut le cas, c'est ce qu'on appelle l'efficacité à la British!
Mais comme déjà mentionné, le mouillage est vraiment horrible, nous avons du changer de place 3 fois en 2 jours et à chaque fois, il faut se reprendre 2 ou 3 fois avant de réussir à s’ancrer. En plus, à chaque marée, c’est le déferlement de poubelles qui partent à la dérive, aujourd’hui 4 barils vides de 50 gallons se promènent dans le mouillage!  Hier, nous avons eu droit à une nappe de pétrole, tellement importante que nous pouvions la sentir…fumeur s’abstenir!

Les compétitions de "steel bands" sont très populaire!

En parlant de barils, c’est vraiment fascinant d’entendre et de voir jouer les ‘’Trinidiens’’ sur ces mêmes barils. Il n’y a pas de styles ou genres de musiques qu’ils ne peuvent interpréter.

19 au 25 juillet 2003

Nous avons terminé, heureusement, nos achats et il nous reste qu’a attendre mon nouveau passeport. Dommage que nous n’avions pas découvert l’île de Chacachacare plus tôt, même l’an dernier! On aurait tout fait pour accélérer nos démarches à Chaguaramas pour pouvoir se déplacer ici.  Après la laideur de Chaguaramas, c’est tout simplement merveilleux! Même si l’eau, à cause de la proximité de l’ Orénoque est un peu couleur cuivre, elle est au moins transparente et propre. 

Des dauphins nous "guident" vers le fond de la baie

 En entrant dans l’immense baie on est accueillie par une douzaine de dauphins adultes qui comme à leurs habitudes s’amusent à passer le plus près possible de l’étrave du bateau. On baisse le régime du moteur pour profiter le plus longtemps possible du spectacle. Maintenant on sait que leur jeux de passer très près de l’étrave n’est pas sans danger pour eux…plusieurs ont l’aileron dorsal abîmé et certains ont le dessus du dos tailladé!
Une fois ancré dans une des nombreuses petites baies nous nous baignons pendant des heures, l’eau est chaude et parfois parcourue par un courant plus frais, le bonheur! 

 Yallah! au mouillage au fond dans l'autre baie, avant le "coup de vent"

 Nous allons aussi à terre, l’île à part le gardien du phare est abandonnée depuis 35 ans. Un Val Jalbert Caraîbéens! L’île à l’époque était une léproserie et c’est assez bizarre de se promener parmi les nombreux bâtiments abandonnés.

 Le "mauvais" mouillage de Chacachacare avec son quai assez agressif sur lequel, Yallah! s'est appuyé. Merci!

L’hôpital, 2 églises, le couvent, les petites maisons dans le ¨village¨, la maison du docteur…on ne peut s’empêcher de rêver…qu’elle vie! La nature à repris ses droits, les chemins ont pratiquement disparus, certaines maisons sont carrément inatteignables à moins d’avoir une machette et encore. De gros banians poussent à travers les maisons, bloquent les passages, c’est incroyable.

Ce qu'il reste de la buanderie...

Subitement, un gros nuage noir, nous ramènent à la réalité, on retourne en catastrophe au voilier. Il pleut, vente et des vagues entrent dans le mouillage. Yallah! N’est plus à sa place! Il a commencé à chasser et se dirige vers la plage et est accoté sur son quai en béton! On a juste le temps de remonter à bord, non sans mal (à cause des vagues, c’est infernal), le voilier est légèrement couché, il touche le fond! En tentant d'embarquer je tombe une fois à l'eau mais finit par réussir à embarquer, partir le moteur et...le bateau bouge pas, du moins pas dans la bonne direction.  Je fais un PanPan sur la VHF, un gros "cruiser" vient le plus près possible, attache un câblot, tire en sauvage, arrache le taquet et prend tout le bataclan dans son hélice, plus de câble et son moteur est bloqué, heureusement pour lui, il en a deux.  Je lui dit de s'éloigner, il en a assez fait, je rappelle sur la VHF et un voilier d'un américain marié avec une Trinidienne, appelle la garde côtière (qui ne répond plus à ce genre d'urgence) et ils viennent, malgré les nouvelles normes, avec un bateau de guerre qui n'ose pas trop s'approcher, envoie un Zodiac avec à son bord un équipage de 4 hommes, s'occuper des deux câbles d'un pouce d'au moins 200/300 pieds, les attaches aux winches et L E N T E M E N T tire sur Yallah!  On entend les câbles s'étirer, "craquer",  faudrait pas qu'il arrache mes winches et finalement au bout d'un éternité , très tranquillement  Yallah! se déplace.  Les marins, me demandent d'aller vérifier si je n'ai pas d'entrée d'eau après avoir talonné le fond.  Non, heureusement qu'il n'y a que des dommages cosmétiques à la jupe de la coque et mon taquet qui a passé à travers le pont.  On se déplace de l’autre côté de la baie, les marins me souhaite un "Have a good one" et disparaisse, sans me facturer!  Après nous apprendrons que nous étions ancré sur le mauvais côté de la baie. ‘’Local Knowledge’’!!!  Des voiliers, venu à la rescousse, nous invitent à souper à leur bord et même, si on le souhaite coucher à bord de leur bateau, au cas ou...  On se couche sur Yallah!, très tôt, complètement vidé et courbaturé, mais la nuit est peuplé d'image assez catastrophique.  On a passé à un cheveu de tout perdre.

25 au 28 juillet 2003

Le 28 juillet on retourne parmi les poubelles flottantes, pour aller chercher mon passeport à l'ambassade du Canada.   Et comme promis, mon passeport est prêt, nous faisons une dernière fois la tournée des marchands de tissus et l’épicerie (les prix sont de 30 @ 50% plus bas qu’en Martinique, (à part du vin et de la bière) beaucoup de marques canadiennes. Nous rencontrons des belges qui viennent d’arriver avec leur catamaran flambant neuf qu’ils ont été chercher…en Afrique du Sud. Ce n’est pas la porte à côté, 7 semaines de navigations, pas mal pour étrenner un bateau neuf, la confiance règne!
Notre électronique semble donner des signes de fatigues, les données du compas électronique sont farfelues, donc avant de partir pour le Venezuela, je démonte l’afficheur et heureusement, il ne requiert qu’un coup de ¨spray¨ spécial, un détail qui prendras à l’électronicien…5 jours!
Mais on en a besoin, car sans compas électronique, on perd l’usage du pilote automatique et on a 17 à 20 heures de navigation à faire avant les Testigos et il n’y a certainement pas de ¨spray¨ dans le coin à part peut-être pour les moustiques! Donc, en attendant, on fait des allés/retours à Chacachacare pour revoir d’autres bâtiments abandonnés.

On s'amuse!

Nous aurons en route pour l’île, un nouveau spectacle de dauphins, qui sont exceptionnellement gros, ils font certainement 3 à 4 mètres de long. D’ailleurs, à plusieurs reprises, le bateau vibre des coups donnés sur la quille, je crois qu’ils essayent de se gratter ou de se débarrasser de quelconques ¨passagers¨, plusieurs sautent complètement hors de l’eau et retombent dans un énorme ¨splash¨

28 juillet au 6 août 2003